奇味异馔,珍馐美肴,拿来bb一下供给平时吃不到的人们yy一下,赚点能够负担继续bb下去的银子,倒也不失为一件利人利己的事.不过，连猪油都可以拿出来码个大几千上万字,是不是就有点太过分了......考虑到宛若处子目前的流量不比从前,已到了有必要考虑社会影响的程度,所以这里就不点名了,更何况他还是偶的本家......坦率的讲,沈宏非还是写的不错的,文笔流畅,角度新奇,见解独到,字字珠玑,比某些本质上其实就是美化自己煮饭婆形象的女人强多了(寒,又得罪一个),但不知为何,我觉得他心理有些不正常,特别是在得知他希望别人这样看待他的时候——一个胖胖的蒙娜丽莎,脸上带着中年人的微笑......
就此打住吧。同时也希望大家忘记上面的墨老师由于自身先天性缺乏进军写食领域分一杯羹的生理条件而对该领域的风云人物不无嫉妒的恶意攻击。基本上墨老师希望能够保持一个坚持客观看待事物的形象。
说老实话，做为一个拥有坚强内心且主客观方面都要求与时俱进的年轻独立女性，墨老师从来没有放弃过写食的尝试，身残志坚，屡败屡战，百折不挠。成果暂时还不明显，或者莫如说根本没有，但相信这只是个时间问题。虽然墨老师眼下的肠胃只能承受巧克力和开心果这种没写头的东西，但随着医学的进步，总有一天偶也可以指点饭馆江山，激昂美味文字的。
以下附上一篇被某美女主编逼出来的疑似写食文字——与其说写，不如说编辑更合适，因为都没吃过——以表决心：
穿越时光的人间烟火
——八道名菜话古今
人们在年轻的时候，看起来未来还充满无限可能的时候，总是会有一些不切实际的想法，比如，几乎每个人都梦想过要环游世界，又或者是，在有生之年尝尽天下美食。尤其是后者，几乎足以堪称人类终极梦想排行榜首位了。而最终有多少人能做到呢，十万分之一？百万分之一？没有人知道，可每个人依然坚定地梦想不止，直至被现实唤醒，或被岁月带走了青春的胃口。
在我还能一顿饭吃得下一整碗葱油面的青葱岁月，曾经没有来由的对于西班牙海鲜饭怀有着一种不可理喻的强烈渴望，总是感觉在这种需要用大盆子来盛装的，虾仁和番红花比米饭本身体量还要大的食物里，我能找到人生真正的意义。虽然在买的起飞往西国机票的今天，我的食欲已经变得象撒哈拉的春雨一般难觅影踪，不过这种渴望我至今无法忘怀，美食带来的生命存在的鲜活感觉，已经深深的铭刻在时间长河里，成为无法磨灭的一部份。
这就是食物和时间的关系，上古时代的烟火，穿过千年的时光飘到今天，承载的意义早已超越了味道的范畴，更像是作为一种见证生命的感官图腾而存在着。
就好像本文的主角，赫赫有名的中国八大菜系，虽然相比起西班牙海鲜饭来说更具备现实感，但相信尝遍地道八味的中国人也并没有几个，满街的川湘粤馆子菜式早已改良的面目全非，其他相对边缘的种类也因为程序繁琐和不符合健康食谱的浓油赤酱重勾芡而日益远离普通人的饭桌，但不可否认它们始终都在人们的梦想里占据着特殊的位置。尽管我们觉得吃着最舒服的还是妈妈做得糖醋排骨和鲫鱼汤，一盅正宗的佛跳墙最可能导致的只是三天的腹泻，我们还是不会放弃尝试它的机会，如果没银子尝试，那至少我们愿意更了解它，也许是因为好奇，或者，更多的是为了去探索某种唤起原始欲望的类似灵魂共鸣的什么。
好像说的玄乎了些，其实也可以很简单，这些历史悠久形同国宝的活色生香们，人人都是垂涎的吧，即使吃不到，看看都会很满足了，更何况，它们的背后大多都藏着妙趣横生的故事呢。碍于篇幅，以下每菜系仅举一例比较香艳的菜式把玩之。
鲁菜之“八仙过海闹罗汉”
鲁菜是菜系之首，味浓厚、嗜葱蒜，尤以烹制海鲜，汤菜和各种动物内脏为长。最特别的就三拥有堪称“阳春白雪”的典雅华贵的孔府菜
“八仙过海闹罗汉”是孔府喜寿宴第一道菜，选用鱼翅、海参、鲍鱼、鱼骨、鱼肚、虾、芦笋、火腿为“八仙”。将鸡脯肉剁成泥，在碗底做成罗汉钱状，称为“罗汉”。制成后放在圆瓷罐里，摆成八方，中间放罗汉鸡，上撒火腿片、姜片及汆好的青菜叶，再将烧开的鸡汤浇上即成。旧时此菜上席即开锣唱戏，在品尝美味的同时听戏，热闹非凡，也奢侈至极。
粤菜之“菊花鱼”
粤菜系应该算是八大中最清淡的口味了，在烹调上以炒、爆为主，兼有烩、煎、烤，讲究鲜、嫩、爽、滑，曾有“五滋六味”之说。粤菜最善于的就是取各家之长，为我所用，常学常新。苏菜系中的名菜松鼠鳜鱼，饮誉大江南北，但不能上粤菜宴席。虽粤人喜食鼠肉，但鼠辈之名不登大雅之堂。粤菜名厨运用娴熟的刀工将鱼改成小菊花型，名为“菊花鱼”。如此一改，能一口一块，用筷子及刀叉食用都方便、卫生，苏菜经过改造，便成了粤菜。
川菜之“太白鸭”
川菜是目前八大菜系中覆盖面最广的一派，以味多、味广、味厚、味浓著称。烹饪特色就不赘述了，基本上是个中国人都吃过。
有趣的是，唐代诗仙、诗圣都和川菜有不解之缘。诗仙李白幼年随父迁居锦州隆昌，即现在的四川江油青莲乡，直至25岁才离川。在四川近20年生活中，他很爱吃当地名菜焖蒸鸭子。厨师宰鸭后，将鸭放入盛器内，加酒等各种调料，注入汤汁，用一大张浸湿的绵纸，封严盛器口，蒸烂后保持原汁原味，既香且嫩。天宝元年，李白受到唐玄宗的宠爱，入京供奉翰林。他以年轻时食过的焖蒸鸭子为蓝本，用百年陈酿花雕、枸杞子、三七等蒸肥鸭献给玄宗。皇帝非常高兴，将此菜命名为“太白鸭”。
湘菜之“五元神仙鸡”
湘菜是覆盖率上唯一可以同川菜有一拼的了，其制作精细，用料广泛，品种繁多，其特色是油多、色浓，讲究实惠。在品味上注重香酥、酸辣、软嫩。
1958年4月毛泽东和其他中央领导人视察长沙火宫殿菜馆，品尝了该店的名菜“五元神仙鸡”，给予很高的评价。“五元神仙鸡”又名“五元全鸡”，古已有之。清代《调鼎集》曾有“神仙炖鸡”的记载。其制法是“治净，入钵，和酱油，隔汤干炖，嫩鸡肚填黄芪数钱，干蒸更益人”。这是以黄芪炖鸡，可以强身健体，延年益寿，故名“神仙鸡”。在同治年间已有“五元神仙鸡”，据传为曲园酒楼所制。开始也是用全鸡加黄芪蒸制，后来改加荔枝、桂圆、红枣、莲子、构杞子，入体加调味蒸制，名为“五元神仙鸡”。1938年日寇轰炸长沙，酒楼迁至南宁，李宗仁曾在该店大宴宾客。1949年后曲园酒楼搬迁到北京，至今仍是首屈一指的湖南风味菜馆，“五元神仙鸡”仍是该店的特色名菜。
闽菜之“炒西施舌”
闽菜系亦是著名的八大菜系之一，以烹制山珍海味而著称。在色、香、味、形兼顾的基础上，尤以香、味见长。其清新、和醇、荤香、不腻的风味特色，在中国饮食文化中独树一帜。
虽然刚才提到的“佛跳墙”是闽菜中最著名的古典名菜，但这里我更想提及的是更为浪漫的“炒西施舌”。
这道菜是采用福建长乐漳巷的特产海蚌烹制。传说春秋战国时期，越王勾践灭吴后，其妻派人偷偷将西施骗出来，用石头绑在西施身上，把她沉入海底。从此沿海泥沙中便有种类似人舌的海蚌，传说是西施的舌头，故称其为“西施舌”。福建地区很早就有人用此蚌来做美味佳肴。三十年代著名作家郁达夫在闽时，曾称赞长乐西施舌是闽菜中的神品。西施舌无论汆、炒、拌、炖，都具清甜鲜美的味道，令人难忘。周亮工在《闽小记》中说：“画家有能品，逸品，神品，闽中海错西施舌当列神品”。
浙菜之“西湖醋鱼”
浙菜系与众不同的是因时因地而异。如杭州是全国著名风景区，宋室南渡后，帝王将相、才子佳人游览杭州风景者日益增多，饮食业应运而生。其制作精细，变化多样，并喜欢以风景名胜来命名菜肴，烹调方法以爆、炒、烩、炸为主，清鲜爽脆。
大名鼎鼎的“西湖醋鱼”是杭州传统名菜，相传宋朝时西湖附近有位姓宋的青年，平日里以打鱼为生。有次生病时，他嫂嫂亲自到湖里打鱼，用醋加糖烧成菜给他吃，吃后病就好了。后来此菜名即成“西湖醋鱼”，杭州地区各家菜馆均有供应。过去孤山楼外楼墙壁上曾留有“亏君有此调和手，识得当年宋嫂无”的诗句，慕名而来品尝的日益见多。清康熙皇帝南巡时，也指明要品尝西湖醋鱼，可见此菜在清朝初期即名扬全国。
苏菜之“扬州煮干丝”
苏菜系即江苏地方风味菜。江苏是名厨荟萃的地方。我国第一位典籍留名的职业厨师和第一座以厨师姓氏命名的城市均在这里。春秋时齐国的易牙曾在徐州传艺，由他创制的“鱼腹藏羊肉”千古流传，是为“鲜”字之本。其烹调技艺以炖、焖、煨著称；重视调汤，保持原汁。
苏菜最著名的“扬州煮干丝”同乾隆皇帝下江南有关。乾隆六下江南，扬州地方官员聘请名厨为皇帝烹制佳肴，其中有一道“九丝汤”，是用豆腐干丝加火腿丝，在鸡汤中烩制，味极鲜美。特别是干丝切得细，味的渗透较好，吸入各种鲜味，名传天下，遂更名“煮干丝”。与鸡丝、火腿丝同煮叫鸡火干丝，加开洋为开洋干丝，加虾仁则为虾仁干丝。
徽菜之“符离集烧鸡”
徽菜以烹制山野海味而闻名,早在南宋时,“沙地马蹄鳖,雪中牛尾狐”,就是那时的著名菜肴了。其特点是选料朴实,讲究火功,重油重色 ,味道醇厚,保持原汁原味。
徽菜中名头最响的“符离集烧鸡”其实源于山东的德州扒鸡，最早叫红鸡，是将鸡加调味煮烧后，搽上一层红米曲，当时并无很大名气。本世纪三十年代，德州管姓烧鸡师傅迁居符离集镇，带来德州五香脱骨扒鸡的制作技术。他改进红鸡选料，并增加许多调味品，使鸡色泽金黄，鸡肉酥烂脱骨，滋味鲜美，符离集烧鸡逐渐成名。其中以管、魏、韩三家烧鸡店最为出名。于是，符离集烧鸡遂与德州扒鸡齐名，享誉中外。
历数完八大名菜，惭愧的发现口水已流足八尺。不过说得这么热闹，掐指算来，基本上一个菜也没吃过。但这并不妨碍我本人或者大家享受这场声色之旅，西班牙海鲜饭也好，八大名菜也罢，还是那个道理，顶级美食其实如同顶级美女，即使不可亵玩之，远观一下也足够了。
——八道名菜话古今
人们在年轻的时候，看起来未来还充满无限可能的时候，总是会有一些不切实际的想法，比如，几乎每个人都梦想过要环游世界，又或者是，在有生之年尝尽天下美食。尤其是后者，几乎足以堪称人类终极梦想排行榜首位了。而最终有多少人能做到呢，十万分之一？百万分之一？没有人知道，可每个人依然坚定地梦想不止，直至被现实唤醒，或被岁月带走了青春的胃口。
在我还能一顿饭吃得下一整碗葱油面的青葱岁月，曾经没有来由的对于西班牙海鲜饭怀有着一种不可理喻的强烈渴望，总是感觉在这种需要用大盆子来盛装的，虾仁和番红花比米饭本身体量还要大的食物里，我能找到人生真正的意义。虽然在买的起飞往西国机票的今天，我的食欲已经变得象撒哈拉的春雨一般难觅影踪，不过这种渴望我至今无法忘怀，美食带来的生命存在的鲜活感觉，已经深深的铭刻在时间长河里，成为无法磨灭的一部份。
这就是食物和时间的关系，上古时代的烟火，穿过千年的时光飘到今天，承载的意义早已超越了味道的范畴，更像是作为一种见证生命的感官图腾而存在着。
就好像本文的主角，赫赫有名的中国八大菜系，虽然相比起西班牙海鲜饭来说更具备现实感，但相信尝遍地道八味的中国人也并没有几个，满街的川湘粤馆子菜式早已改良的面目全非，其他相对边缘的种类也因为程序繁琐和不符合健康食谱的浓油赤酱重勾芡而日益远离普通人的饭桌，但不可否认它们始终都在人们的梦想里占据着特殊的位置。尽管我们觉得吃着最舒服的还是妈妈做得糖醋排骨和鲫鱼汤，一盅正宗的佛跳墙最可能导致的只是三天的腹泻，我们还是不会放弃尝试它的机会，如果没银子尝试，那至少我们愿意更了解它，也许是因为好奇，或者，更多的是为了去探索某种唤起原始欲望的类似灵魂共鸣的什么。
好像说的玄乎了些，其实也可以很简单，这些历史悠久形同国宝的活色生香们，人人都是垂涎的吧，即使吃不到，看看都会很满足了，更何况，它们的背后大多都藏着妙趣横生的故事呢。碍于篇幅，以下每菜系仅举一例比较香艳的菜式把玩之。
鲁菜之“八仙过海闹罗汉”
鲁菜是菜系之首，味浓厚、嗜葱蒜，尤以烹制海鲜，汤菜和各种动物内脏为长。最特别的就三拥有堪称“阳春白雪”的典雅华贵的孔府菜
“八仙过海闹罗汉”是孔府喜寿宴第一道菜，选用鱼翅、海参、鲍鱼、鱼骨、鱼肚、虾、芦笋、火腿为“八仙”。将鸡脯肉剁成泥，在碗底做成罗汉钱状，称为“罗汉”。制成后放在圆瓷罐里，摆成八方，中间放罗汉鸡，上撒火腿片、姜片及汆好的青菜叶，再将烧开的鸡汤浇上即成。旧时此菜上席即开锣唱戏，在品尝美味的同时听戏，热闹非凡，也奢侈至极。
粤菜之“菊花鱼”
粤菜系应该算是八大中最清淡的口味了，在烹调上以炒、爆为主，兼有烩、煎、烤，讲究鲜、嫩、爽、滑，曾有“五滋六味”之说。粤菜最善于的就是取各家之长，为我所用，常学常新。苏菜系中的名菜松鼠鳜鱼，饮誉大江南北，但不能上粤菜宴席。虽粤人喜食鼠肉，但鼠辈之名不登大雅之堂。粤菜名厨运用娴熟的刀工将鱼改成小菊花型，名为“菊花鱼”。如此一改，能一口一块，用筷子及刀叉食用都方便、卫生，苏菜经过改造，便成了粤菜。
川菜之“太白鸭”
川菜是目前八大菜系中覆盖面最广的一派，以味多、味广、味厚、味浓著称。烹饪特色就不赘述了，基本上是个中国人都吃过。
有趣的是，唐代诗仙、诗圣都和川菜有不解之缘。诗仙李白幼年随父迁居锦州隆昌，即现在的四川江油青莲乡，直至25岁才离川。在四川近20年生活中，他很爱吃当地名菜焖蒸鸭子。厨师宰鸭后，将鸭放入盛器内，加酒等各种调料，注入汤汁，用一大张浸湿的绵纸，封严盛器口，蒸烂后保持原汁原味，既香且嫩。天宝元年，李白受到唐玄宗的宠爱，入京供奉翰林。他以年轻时食过的焖蒸鸭子为蓝本，用百年陈酿花雕、枸杞子、三七等蒸肥鸭献给玄宗。皇帝非常高兴，将此菜命名为“太白鸭”。
湘菜之“五元神仙鸡”
湘菜是覆盖率上唯一可以同川菜有一拼的了，其制作精细，用料广泛，品种繁多，其特色是油多、色浓，讲究实惠。在品味上注重香酥、酸辣、软嫩。
1958年4月毛泽东和其他中央领导人视察长沙火宫殿菜馆，品尝了该店的名菜“五元神仙鸡”，给予很高的评价。“五元神仙鸡”又名“五元全鸡”，古已有之。清代《调鼎集》曾有“神仙炖鸡”的记载。其制法是“治净，入钵，和酱油，隔汤干炖，嫩鸡肚填黄芪数钱，干蒸更益人”。这是以黄芪炖鸡，可以强身健体，延年益寿，故名“神仙鸡”。在同治年间已有“五元神仙鸡”，据传为曲园酒楼所制。开始也是用全鸡加黄芪蒸制，后来改加荔枝、桂圆、红枣、莲子、构杞子，入体加调味蒸制，名为“五元神仙鸡”。1938年日寇轰炸长沙，酒楼迁至南宁，李宗仁曾在该店大宴宾客。1949年后曲园酒楼搬迁到北京，至今仍是首屈一指的湖南风味菜馆，“五元神仙鸡”仍是该店的特色名菜。
闽菜之“炒西施舌”
闽菜系亦是著名的八大菜系之一，以烹制山珍海味而著称。在色、香、味、形兼顾的基础上，尤以香、味见长。其清新、和醇、荤香、不腻的风味特色，在中国饮食文化中独树一帜。
虽然刚才提到的“佛跳墙”是闽菜中最著名的古典名菜，但这里我更想提及的是更为浪漫的“炒西施舌”。
这道菜是采用福建长乐漳巷的特产海蚌烹制。传说春秋战国时期，越王勾践灭吴后，其妻派人偷偷将西施骗出来，用石头绑在西施身上，把她沉入海底。从此沿海泥沙中便有种类似人舌的海蚌，传说是西施的舌头，故称其为“西施舌”。福建地区很早就有人用此蚌来做美味佳肴。三十年代著名作家郁达夫在闽时，曾称赞长乐西施舌是闽菜中的神品。西施舌无论汆、炒、拌、炖，都具清甜鲜美的味道，令人难忘。周亮工在《闽小记》中说：“画家有能品，逸品，神品，闽中海错西施舌当列神品”。
浙菜之“西湖醋鱼”
浙菜系与众不同的是因时因地而异。如杭州是全国著名风景区，宋室南渡后，帝王将相、才子佳人游览杭州风景者日益增多，饮食业应运而生。其制作精细，变化多样，并喜欢以风景名胜来命名菜肴，烹调方法以爆、炒、烩、炸为主，清鲜爽脆。
大名鼎鼎的“西湖醋鱼”是杭州传统名菜，相传宋朝时西湖附近有位姓宋的青年，平日里以打鱼为生。有次生病时，他嫂嫂亲自到湖里打鱼，用醋加糖烧成菜给他吃，吃后病就好了。后来此菜名即成“西湖醋鱼”，杭州地区各家菜馆均有供应。过去孤山楼外楼墙壁上曾留有“亏君有此调和手，识得当年宋嫂无”的诗句，慕名而来品尝的日益见多。清康熙皇帝南巡时，也指明要品尝西湖醋鱼，可见此菜在清朝初期即名扬全国。
苏菜之“扬州煮干丝”
苏菜系即江苏地方风味菜。江苏是名厨荟萃的地方。我国第一位典籍留名的职业厨师和第一座以厨师姓氏命名的城市均在这里。春秋时齐国的易牙曾在徐州传艺，由他创制的“鱼腹藏羊肉”千古流传，是为“鲜”字之本。其烹调技艺以炖、焖、煨著称；重视调汤，保持原汁。
苏菜最著名的“扬州煮干丝”同乾隆皇帝下江南有关。乾隆六下江南，扬州地方官员聘请名厨为皇帝烹制佳肴，其中有一道“九丝汤”，是用豆腐干丝加火腿丝，在鸡汤中烩制，味极鲜美。特别是干丝切得细，味的渗透较好，吸入各种鲜味，名传天下，遂更名“煮干丝”。与鸡丝、火腿丝同煮叫鸡火干丝，加开洋为开洋干丝，加虾仁则为虾仁干丝。
徽菜之“符离集烧鸡”
徽菜以烹制山野海味而闻名,早在南宋时,“沙地马蹄鳖,雪中牛尾狐”,就是那时的著名菜肴了。其特点是选料朴实,讲究火功,重油重色 ,味道醇厚,保持原汁原味。
徽菜中名头最响的“符离集烧鸡”其实源于山东的德州扒鸡，最早叫红鸡，是将鸡加调味煮烧后，搽上一层红米曲，当时并无很大名气。本世纪三十年代，德州管姓烧鸡师傅迁居符离集镇，带来德州五香脱骨扒鸡的制作技术。他改进红鸡选料，并增加许多调味品，使鸡色泽金黄，鸡肉酥烂脱骨，滋味鲜美，符离集烧鸡逐渐成名。其中以管、魏、韩三家烧鸡店最为出名。于是，符离集烧鸡遂与德州扒鸡齐名，享誉中外。
历数完八大名菜，惭愧的发现口水已流足八尺。不过说得这么热闹，掐指算来，基本上一个菜也没吃过。但这并不妨碍我本人或者大家享受这场声色之旅，西班牙海鲜饭也好，八大名菜也罢，还是那个道理，顶级美食其实如同顶级美女，即使不可亵玩之，远观一下也足够了。
